Kurz vor Ende will ich nochmal was ins Blog stellen. Das Wochenende nach Japan haben wir noch einen Abstecher nach Taiwan gemacht. Das ist die Insel südlich von China, mit welchem sich die VRC regelmäßig streitet. Offiziell gehört diese Insel nämlich zu China und der Staat welcher auf der Insel existiert heißt Republik China. Gewissermaßen ist dies der Rest vom alten China, welcher nach Mao übrig geblieben ist und sich auf diese Insel gerettet hat. Dabei haben sie eine Menge mitgehen lassen. Unter anderem viele Kulturschätze aus der Verbotenen Stadt. Leider durfte man in dem Museum nicht fotografieren und somit habe ich von den zum Teil bekloppt feinen Schnitzereien leider keine Fotos. Viele Gemälde sehen aber denen aus Tokyo (welche ja auch chinesisch sind und von Sammlern nach Japan gebracht wurden) sehr ähnlich. Andere Dinge waren einzigartig.

Geflogen sind wir hinzu mit Asiana. Diese Gesellschaft ist vom Service mit Lufthansa vergleichbar und so mussten wir auf dem 2 1/2 Stunden Flug nicht Hunger leiden. Angekommen in Taipeh bezogen wir unser Hotel (mit Whirlpool, Sauna, Massagesessel und RIESIGEM Bett und das Zimmer hatte sogar ein Fenster!!!). Der Plan war es nun vor Sonnenuntergang zum 101 zu eilen und ihn auch zu erklimmen. Ersteres gelang knapp, zweiteres nicht und somit verschoben wir die Aussicht auf den Folgetag und bestaunten dafür einen Nachtmarkt. Hier gab es einmal mehr allerlei zum Essen und wir machten Bekanntschaft mit dem Geruch vom berüchtigten Stinktofu. Nein, wir haben es nicht probiert, denn es stinkt und zwar fürchterlich, nach Naturdünger, sprich Schwefel und Amoniak und was weiß ich. Eine Spritztour in der fahrerlosen Metro und ein Whirlpoolbad (nach zwei Monaten Badewannenabstinenz) beschlossen den Tag. Am nächsten Tag haben wir uns mit einer Bekanntschaft von mir (ja von diesem Sommer bevor ihr fragt) getroffen, welche so nett war und uns durch den Dschungel von Taipeh führte. Zu sehen sind auf den Fotos unter anderem das Denkmal von Chiang Kai-shek, diverse Tempel (mindestens drei) und andere Dinge. Anschließend sind wir auf den 101 hoch und haben den Sonnenuntergang genossen. Zu essen gab es (wie auch am Vortag schon) Leckeres im Keller des 101. Dort hat man eine große Auswahl an asiatischen Küchen und auch einen Coldstone (eine teuere aber gute US-Eiskette). Das Wetter blieb bei seinen 24°C ;).

Am nächsten Tag ging es dann zum Palastmuseum und anschließend ein (kleines) bisschen Wandern in die Berge im Nordteil der Stadt. Dorthin führt eine Minimetro, wegen der heißen Schwefelquellen vor Ort. Nach ein bisschen Jungle-Feeling sind wir dann wieder ins Zentrum zurück um uns wieder mit Taiwanesinnen zu treffen welche uns auf einen anderen Nachtmarkt (ent-)führten und scheinbar unsere Schmerzgrenze für merkwürdiges Essen testen wollten. Ich denke, wir haben uns tapfer geschlagen und das meiste war auch lecker, wenn auch schwer zu beschreiben. Nur die Erdbeeren, an denen ich mich geschnitten hatte, waren vielleicht nicht so toll (aber dennoch lecker, hmmm bluuuuuhhht….).

Aus Zeit- und Motivationsgründen gibt es wieder nur die Bilder (diesmal aber mit vereinzelten Kommentaren).

Tokyo auf einer größeren Karte anzeigen

Shinkansen

Nach Kyoto habe ich mit dem Shinkansen nach Tokyo übergesetzt. Auch diesmal bin ich wieder mit dem Nazomi Super Express gefahren. Da es diesmal Tag war, gab es auch deutlich mehr zu sehen.

Asakusa

Asakusa (gesprochen Asak’sa) ist das Viertel direkt südlich von meinem Hostel. Ich habe mich gleich am ersten Abend dorthin begeben. Neben überdachten Einkaufsstraßen gibt es dort auch einen Tempel vor dessen Haupttor viele Buden mit Süssigkeiten und anderen Dingen stehen. Ich habe mich später nochmals hierher begeben. Der Anlass war diesmal ein Fest mit 10x mehr Buden mit Essen und Zeugs. Die Leute kaufen sich (so sie das Geld haben) diese Gestecke und tragen sie einmal über das Fest. Anschließend werden sie entsorgt. Die größeren kosten so um die 1000€. Es gibt auch eines für 1.000.000€.

Tsujiki Fish Market

Gleich am ersten Morgen habe ich mich um 4:30 Uhr aus dem Bett gequält und die erste U-Bahn genommen um pünktlich 5:15 Uhr am Fischmarkt zur zweiten (und wohl kleineren) Runde Tuhnfischauktion da zu sein. Der Eintritt ist auf 2×70 Touristen beschränkt. Kein Wunder, denn man rennt ständig jemanden vor die Füße.

Ginza

Ginza ist das Edel-Geschäftsviertel in Tokyo. Alles ist hier etwas größer (inkl. der Preise). Meine Schuhe gäbe es hier für 300€. Da ich direkt nach dem Fischmarkt hierher bin, waren die Geschäfte zwar noch geschlossen aber ein Problem stellte das für mich wohl nicht dar ;)

Hamarikyuteien

Anschließend bin ich zum Hamarikyuteien. Ein alter Garten, welcher als kaiserliche Sommerfrische diente.

Tokyo International Forum

Hiernach ging es querfeldein zum Tokyo International Forum welches eine hoch interessante Architektur zu bieten hat. Auf dem Weg war ich noch im Sony-Bldg. welches sich aber als Enttäuschung herraus stellte, hatte es doch nicht mehr zu bieten als ein großer Saturn oder Mediamarkt.

Kaiserliche Gärten und Yasukuni-Schrein

Vorbei an einem Park ging es zu den kaiserlichen Gärten und zum Yasukuni-Schrein. Der Palast selbst ist nur in Gruppen und nach Anmeldung zu besichtigen, da er noch benutzt wird. Der Schrein sorgt regelmäßig für Kontroversen und Missstimmungen unter den Nachbarn, da hier alle gefallenen japanischen Soldaten nach 1845 (?!?) verehrt werden. Dies beinhaltet die Kamikazeflieger und diverse Kriegsverbrecher aus dem zweiten Weltkrieg.

Ueno und Nationalmuseum Tokyo

Anschließend war ich noch in Ueno, wo es neben dem Park und einem Schrein noch das Nationalmuseum zu bewundern gibt. In ihm sind wichtige Stücke chinesischer und japanischer Kunst und Kaligraphie zu sehen. Ein Teil war leider gerade in China, da diese wenig von ihrer eigenen Kunstgeschichte haben und Japan somit aushilft. In der Tat, wer chinesische Kunst sehen will, muss nach Tokio und Taipeh.

Shinjuku

Shinjuku ist ein Geschäftsviertel im Nordwesten der Stadt. Es zeichnet sich durch viele spiegelnde Wolkenkratzer aus. Einer davon ist das Tokyo Metropolitan Government Bldg. von welchem man einen tollen Blick über die Stadt hat. Ich Traumtänzer habe natürlich das Glück pünktlich zum Sonnenuntergang, welcher auch noch direkt hinter dem Fuji-Yama ist, oben zu sein.

Akihabara

Akihabara ist die Electric City in Tokio. Auch wenn andere Teile der Stadt anfangen, ihr diesen Titel abspänztig zu machen, ist es weiterhin sehr beeindruckent. Hier gibt es viel Klimbim und Geekzeugs zu kaufen, viel zu Spielen und viel zu Zocken. Es gibt auch vieles zu kaufen, was in Deutschland nicht nur merkwürdig oder gar anstößig, sondern auch einfach verboten wäre.

Meiji Jingu Mae

Der Meiji Jingu ist ein Tempel zwischen Harajuku und Shinjuku. Auch hier werden gerne Kinder, welche ein bestimmtes Alter erreichen, in feinen Kleidern (Kimono oder Anzug) für ein Ritual vorgestellt.

Harajuku

Dies ist eine Brücke und einige Einkaufsstraßen südlich des Meiji Jungu Mae. Hier treffen sich gerne die Cosplay-Leute. Obgleich ich pünktlich da war, haben sich nicht viele Blicken lassen. Dafür ass ich in einem Restaurant in der Nähe eine der besten Rahmen-Suppen überhaupt. Sehr lecker.

Shibuya

Shibuya ist vor allem für seine Kreuzung bekannt. Bei ihr wird für alle Fussgänger gleichzeitig grün und alle stürmen los. Kreuzungen in Korea und andereswo haben von hier ihren Namen. Da ich zu einer ruhigen Zeit da war, hielt sich das Stürmen in Grenzen. Außerdem gibt es hier neben den Geschäften auch noch die Hundestatue, welche als Treffpunkt (ähnlich der Urania, genannt Weltzeituhr, in Berlin) dient. Solche mitunter sehr eigenen Figuren gibt es öffters an größeren Kreuzungen und Bahnhöfen und dienen als Referenzpunkte.

Sonstiges

Hier sind noch einige Bilder von Dingen, welche mir in Tokyo aufgefallen sind. Außerdem wäre noch zu erwähnen, dass Japan Linksverkehr hat.

Stadt

Zu guter Letzt gibt es wieder ein paar Stadtansichten zu bestaunen.

Goldener Schrein

Ursprünglich eine Villa des Shoguns, später zum Tempel umfunktioniert. Die oberen Geschosse sind vergoldet. Mit tollem Garten.

Nijojo-Schloss

Ein altes Schloss in Nachbildung einer noch älteren Bautradition aus dem 7 Jhd. (?). Innen die Wände sind vergoldet und bemalt. Fotografieren im Inneren war leider verboten und daher die Repros von den Postkarten. Sorry die sind noch mit Tisch und verdreht. Ebenfalls mit Garten.

Silberner Schrein

Ebenfalls ursprünglich eine Villa. Für das Silber hat es aus irgendeinem Grund nicht mehr gereicht. Dafür ist der Garten schöner als beim Goldenen Schrein.

Heian Schrein

Ein wohl etwas neuerer Schrein (relativ gesehen). Sehr goßer und schöner Garten. Die Kinder machen sowas wie Jugendweihe oder Konfirmation.

Kiyomizu Dera

Einer der berühmtesten Schreine überhaupt. Die Plattform ist 13m hoch und sehr beeindruckend. Es gibt kleine Talismanne für alles an diesem Schrein. Außerdem noch die Steine der Liebe. Wer es blind von einem zum anderen schafft, findet die wahre Liebe. Beherberg auch eine heilige Quelle.

Sanjusangen-Do

Der Schrein der 1000 Buddas. Das ist wörtlich zu nehmen denn diese längste Holzhalle überhaupt enthält in der Tat 100te oder 1000de(ich habe nicht gezählt) 1,50m große Buddas und die 12 Hauptgottheiten als tolle Holzstatuen. Leider Fotografieren im Inneren verboten.

Fushimi Inari

Der Schrein der tausend Tore. Und ja der Berg war übersät mit den Dingern. Ich bin bestimmt drei oder vier Stunden unter den Dingern durchgelaufen. Wer reich ist und Geld spendet kriegt dort ein Tor und damit Glück.

Kyoto Station

Der Hauptbahnhof von Kyoto mit toller Aussicht vom Dach. Sation des Nozomi Express.

Sonstiges

Verschiedene Eindrücke aus Kyoto. Zu sehen sind der Shinkansen Nozomi Super Express, Toiletten, mein Frühstück, Töpferzeugs von einem berühmten Meister und anderes Zeugs.

Stadt

Zu guter Letzt noch ein paar Stadtansichten. Die Bilder 207-211 zeigen meine Herberge in Kyoto. Diverse Mini-Schreine und Figürchen beschützen die Häuser und Bewohner. Die Kollegen in 250 ohmmen rum am Morgen. Dazu passend sind abends weiß gekleidete unterwegs und schlagen Hölzer aneinander.

Zunächst gibt es aber ersteinmal eine Sammlung von dokumentierten Speisen aus unserem täglichen Kampf ums Überleben. Mit dabei ist eine der schrecklichsten Kulinaritäten überhaupt. Unsere Strategie dort zu essen, wo viele Koreaner essen, ist auf jeden Fall gescheitert. Denn weder die Röhrchen (Rinderdarm, wie sich im Nachhinein rausstellte) noch der beliebte Spieß (neumannjo.de/blog berichtete) erfüllten unsere Erwartungen. In der Tat bin ich der Meinung, dass das beste koreanische Essen das japanische ist.

Weiterhin ist endlich mal Zeit ein paar Bilder zu veröffentlichen, die bissher nicht zu den anderen Artikeln in letzter Zeit gepasst haben. Zu sehen sind ein Ausflug in nen Riesigen x-Stöckigen Elektronikmarkt in dem es trotzdem nicht mehr gab als in einem normal großen Saturn, dafür aber alles 10x (erster Stock: Kameras, zweiter Stock: Handys, dritter Stock: Laptops, vierter Stock: Handys, …). Weiterhin gibt es eine nächtliche Karaoke (Nori auf Koreanisch???), Katzen, einen Tempel, Biker, ….

Und nun zu etwas völlig anderem…

Mit meinem Japantrip verband sich bis zum Schluss eine Hoffnung, welche sich nur durch Verdrängung offensichtlicher Fakten aufrecht erhalten ließ. Es bestand die geringe Chance (eigentlich ja nie), dass ich genau zum G20-Treffen nicht da bin. Nun muss ich aber genau zum G20-Treffen fliegen. Ich wünsche mir viel Spaß dabei. Vielleicht sollte ich meinen Gürtel und die Zahnbürste lieber hier lassen, weil man mir die eh wegnehmen würde. Es ist allerdings generell eine gute Idee dann nicht hier zu sein, wenn man sich die Demositten der Koreaner so anschaut. Exsoldaten haben bereits angekündigt Tanklaster anzuzünden. In der Tat bringt man hierzulande zu Demos mitunter auch sowas “ähnliches” wie Wasserwerfer mit. Auch die Polizei übt bereits fleißig.

Und um den Reigen voll zu machen üben die Nordkoreaner gleich mit. (via)

DMZ Tour auf einer größeren Karte anzeigen

Alles fing in der Woche davor an. Wir hatten den Prospekt für eine DMZ-Tour und wollten für die nächste (also letzte) Woche Vorbestellen. Kein Problem dachten wir und sind zu dem Touristenbüro hin, wo ich das Ding geholt hatte. Dort fragten wir also höflich, whether we can get a reservation for two people. Daraufhin zeigt er wild auf die Telefonnummer und meint, dort können wir einfach anrufen und so weiter. Die sprächen auch Englisch. Ich meinte darauf hin, ob wir das nicht auch bei ihm machen könnten. Sicher ginge das. Pause… OK, two people next saturday please. Er nimmt den Hörer von seinem Telefon und wählt die andere Nummer auf dem Prospekt, spricht ungefähr 4 Minuten mit jemanden und legt dann auf. Sorry but saturday is full. Pause… OK, what about tuesday? Er schaut uns groß an. Augenduell… Er nimmt den Hörer und wählt wieder die Nummer. 4 Minuten quatschen später fragt er uns ob wir bereits eine Reservierung haben. Nein haben wir nicht. Danach fragt er uns nach Namen und Passnummern, Nationalität und was weiß ich. Schließlich will er noch das Hotel wissen, wo wir abgeholt werden wollen. Yonsei Main Gate please. Nein er will das Hotel wissen. Ich krame also die Visitenkarte von meiner Dose raus und ein paar Minuten später meint er: Yonsei Main Gate.

Am Mittwoch wurden wir also um 8 Uhr vom Haupttor abgeholt und los ging es in unserem eigenen kleinen Privatbus. Leider nicht lange, denn wir wurden noch einmal umgeladen und so waren wir dann mit einer größeren Gruppe zusammen. Mit dabei waren ein Oberösterreicher und ein kalifornischer Geschäftsmann. Mit dem neuen Bus ging es dann weiter auf dem Highway One Richtung Norden. Dies ist der Highway, der quasi direkt nach Pjöngjang führt. An der Grenze zur DMZ gabs dann erstmal einige Symbole zu besichtigen, wie zum Beispiel eine alte Lok und eine alte Glocke aus einem Tempel aus der Nähe (beide kaputt). Die DMZ selbst ist weitestgehend frei von Militär, ca. 4km breit und in ihrer Mitte verläuft die Waffenstillstandslinie. Diese Pufferzone wurde eingerichtet, damit sich die Soldaten nicht die ganze Zeit direkt gegenüber stehen. Dies ist auch besser so, wie eine Reihe von Ereignissen in der Vergangenheit gezeigt haben. Ein erster Blick über die Freedombridge in die DMZ war uns vergönnt und dann ging es auch schon weiter.

Die erste Station in der DMZ war die Dorasan-Station (HAHAHA). Die zugehörige Bahnstrecke wurde von Herrn Hyundai finanziert, welcher selbst aus dem Norden stammt. Die Station wurde aber nie benutzt und ist seit ca. 10 Jahren eine Touristenatraktion. Es handelt sich dabei auch um die einzige Station mit Ziel Pjöngjang in Südkorea. Die Strecke wurde bis ca. 15km nach Nordkorea rein gebaut bevor die Nordkoreaner die weitere Zusammenarbeit verweigerten. Man kann sich aber Zettel abstempeln lassen. Ein Paar Tafeln zeigen die geplante Direktverbindung nach Berlin.

Weiter ging es zum Dora-Observatorium. Dies ist eine Aussichtsplattform an der DMZ mit direktem Blick nach Nordkorea. Fotos dürfen nur hinter einer gelben Linie gemacht werden, damit die direkt vor dem Observatorium gelegenen Südkoreanischen Verteidigungsanlagen nicht abgelichtet werden können. Dummerweise haben sie aber dicht an dicht Münzfeldstecher aufgebaut, so dass von der gelben Linie kaum Fotos möglich sind. Wir hatten dennoch Riesen Glück denn das Wetter klarte kurz vorher auf. Dies ist nur an 40 Tagen im Jahr der Fall. Unter anderem ist der höchste Fahnenmast der Welt auf nordkoreanischer Seite zu sehen. Die Fahne wiegt mehrere Tonnen und muss alle drei Monate ausgetauscht werden. Wer jetzt denkt, was für ein Propaganda-Scheiß, der wisse, dass der zweitgrößte Fahnenmast in der Nähe auf südkoreanischer Seite steht und älter ist.

Anschließend waren wir noch im dritten Infiltrationstunnel (ohne Bilder, weil Kameras verboten, vielleicht später noch). Diese Tunnel wurden im Laufe der Zeit von den Nordkoreanern in 100m Tiefe gegraben und sollten der Infiltration und dem Truppentransport dienen. In der Tat wurden bisher vier solcher Tunnel gefunden. Der dritte Tunnel wurde noch vor Vollendung durch einen Überläufer (oder besser entflohenen Zwangsarbeiter) verraten. Man bohrte daraufhin senkrecht in die Tiefe, setzte auf die Löcher 10m hohe hohle Säulen und füllte sie mit Wasser. Durch die Sprengungen wurde das Wasser am oberen Rand verschüttet und so wusste man, wo man nach diesem Tunnel graben musste. Eine neue Bohrung direkt über den Tunnel wurde gemacht und anschließend diese Bohrung mit Wasser gefüllt, welches dann mit einem mal den Tunnel flutete. Zuvor gab man der anderen Seite allerdings eine Warnung. Um zu dem Tunnel zu gelangen klettert man eine steile Rampe hinab (vielleicht 600m). Anschließend kann man rund 1½ Kilometer in den 160-170cm hohen Tunnel steigen, welcher Richtung Nordkorea leicht abfällt, damit das Wasser sich beim Bau nicht anstaut. Dann ereicht man eine Stahltür mit einem Guckloch hinter der sich zwei Räume mit einer weiteren Stahltür und einem Guckloch befinden und dahinter eine 7m Betonwand. Die Sprengspuren an den Wänden deuten deutlich in Richtung Süden. Als Begründung gab Nordkorea an, in einer Kohlemiene falsch abgebogen zu sein. Um dies zu untermauern wurden die Wände teilweise mit schwarzer Farbe angemalt.

Danach gab es Mittagessen. Dieses haben wir dann nur noch mit dem Kalifornier gegessen, da alle anderen nur die halbe Tour gebucht hatten. Für den Rest der Reise galten nämlich Kleiderordnung und für Südkoreaner war sie sowieso Tabu. Der Kalifornier erzählte uns noch ein bisschen über seine Weltreisen in den letzten 10 Wochen (rund 15 Länder in aller Welt) und das er jeden Februar nach Berlin zur Landwirtschaftsmesse zwecks Essen kommt. Das nächste und auch letzte Ziel und überhaupt das Highlight der ganzen Tour war nämlich das Joint Security Area (JSA) in Panmunjeom. Dieses Gebiet dient dem Austausch zwischen Nordkorea und den UN-Truppen, die offiziell die DMZ überwachen. Hier wurde auch zwischen 1951 und 1953 der Waffenstillstand ausgehandelt und unterzeichnet. Ursprünglich wurde das Gebiet von beiden Parteien verwaltet und überwacht bis es 1976 nach dem Axtzwischenfall geteilt wurde. Er ist der einzige Ort in der DMZ der von Zivilpersonal betreten werden darf. Damit wir das Gelände betreten durften wurden wir offiziell von der Uno eingeladen. Daher ist zivilen Südkoreanern nicht gestattet, das JSA zu betreten (und damit auch die DMZ). Die blauen Baracken stehen unter UN-Verwaltung während die braunen unter Nordkoreanischer stehen. Die Baracken in der Mitte können abwechselnd von Nord- und von Südkoreanern betreten werden. Die Dinger in der Mitte des Tisches markieren die Grenze und sind Mikrofone mit denen 24h am Tag alles in der Baracke aufgenommen wird. Hier ist es auch möglich, auf die nordkoreanische Seite rüber zu laufen. In der Tat wäre es uns als Gäste der UN auch erlaubt gewesen im gesamten Gebiet umherzulaufen. Davon ist aber abzuraten. Leider waren hier Kameras mit mehr als 70mm Brennweite verboten und somit gibt es nur Handybilder. Eventuell gibt es später noch Bilder wenn ich noch welche geschickt kriege.

Für männliche Südkoreaner beträgt die Wehrpflichtdauer rund 20 Monate (früher 33). Für Frauen gibt es keine. Im Norden sind es 10 Jahre (früher 13) für die Männer und 7 Jahre (früher 10) für die Frauen. Zu guter Letzt ging es nach Seoul zurück nicht ohne jedoch in Camp Bonfias durch einen Souvenir-Shop zu gehen.

Ich möchte euch auch noch diese leider etwas ältere Arte-Doku empfehlen. Sie enthält unter anderem eine Stelle über eine 5-7m hohe Mauer, welche von den Südkoreanern erbaut wurde, hier aber nie erwähnt wird. Außerdem enthalten ist eine Geschichte über Kraniche und 1001 Kühe. Herr Hyundai hat nämlich als kleiner Bub auf seiner Flucht eine Kuh geklaut und da dies so ziemlich das böseste ist, was man im agraischen Korea machen kann, bezahlte er so seine Schuld zurück.

Noch besser und einfach nur krass abgefahren wegen der Typen die da mitfahren ist diese neuere Doku von 2004 welche Eisenbahnfreaks nach Nordkorea begleitet.

Nach einem (unerwartet langen) Fussmarsch waren wir endlich an der Hauptatraktion angekommen. Irgendein König hatte nämlich dereinst beschlossen, Suwon zur Hauptstadt Südkoreas zu machen. Infolge dessen hat er hier eine große Festung gebaut. In Wahrheit handelt es sich dabei um eine Stadtmauer mit großen Stadttoren und in der Mitte befindet sich ein Palast mit Bergen im Rücken und einem Fluss nach vorne raus, so wie es die Regeln vorschreiben. Leider wurde auch hier wie vielerorts vieles im Krieg zerstört und erst in den letzten 20 Jahren wieder aufgebaut. Trotzdem war es mal nett etwas mehr Natur  (wenn auch nicht viel) zu sehen. Auf dem Berg gabs eine Pagode mit toller Aussicht auf die Innenstadt und eine Pagode mit ner Glocke drin welche Segen und ewigen Frieden dem glockenden Verspricht. Anschließend ging es vorbei an einem merkwürdigen Denkmal in den Palast. Dieser wurde quasi nie benutzt außer von dem vormals genannten König und das wohl auch fast nur für den 60. Geburtstag seiner Mutter. Später war er nochmal Sommersitz.

Vor dem Palast war eben das gleiche Fest im Gange. An dieser Stelle fand, sozusagen angegliedert, ein Internationales Food Festival statt. Na wie praktisch. Wir also dahin und auf der Suche nach dem vom Reiseführer gepriesenen Suwon-Galbi (Rippchen). Die gabs natürlich nicht und so haben wir uns für chinesische Nudeln mit Schwein entschieden. Anschließend wollten wir zum Bahnhof zurück um von dort den Bus zu ein Paar Königsgräbern zu nehmen. Toller Weise fuhr der Bus auch direkt vom Palast. Dumm nur, dass in wenigen Augenblicken eine Parade begann und somit eigentlich gar kein Bus fuhr. Also sind wir zu Fuss vor der Parade geflüchtet und gerade noch so weg gekommen. Aber auch auf dem Weg zum Bahnhof gab es mehr oder weniger nette Perfomances und Krachmacher. Nach entsprechendem Anlauf waren wir endlich am Bahnhof. Dort mussten wir unseren Bus suchen, welchen wir vorher mühseligst aus einer koreanischen Website (IE8 + acitveX) gepopelt haben (ja mitlerweile weiß ich, dass Google Maps das gleiche kann nur auf Deutsch und viel Übersichtlicher und mit fast jedem Browser). So oder so war es schwierig unsere Haltestelle aus den rund 20 raus zusuchen, weil unser Bus nie auf den Übersichtskarten war, da er aus Suwon raus führte. Und ja es war die letzte Haltestelle. Naja Busfahren heißt Stau schauen in Seoul und Umgebung und so hatten wir ne kleine Pause.

An den Königsgräber angekommen stellten wir fest, dass auch hier Fete war und lustige Leute sich in lustige Lappen kleideten und mit Pfeil und Bogen unterwegs waren. Die Gräber selbst waren das einzige Stückchen “Wald” in der weiteren Umgebung (ungefähr so groß wie der Friedrichshain) und netterweise gabs einen kleinen Rundweg um das Ding, welcher ausnahmsweise mal nicht so überlaufen war. An die Gräber selbst kam man leider nicht so ohne weiteres ran und so konnten wir nur von unten etwas schauen. Von einem der leeren Beobachtungstürme (gegen Nordkorea?!?) gabs noch einen schönen Ausblick,  welchen ich mir nur mit einer Hornisse teilen musste.

Anschließend gings also zurück. Wir haben wieder versucht einen richtigen Bus zu kriegen, was natürlich fehl schlug. An der nächsten Haltestelle haben wir dann wieder gewartet nur um dann in einen anderen Bus zu steigen, welcher dort zwar nicht fahren sollte aber trotzdem zum Bahnhof fuhr. Fix und alle mussten wir dann in der Bahn auch noch stehen. Zum Abschluss noch ein paar Ansichten von dieser malerischen Kleinstadt.

Zunächst sind wir losgezogen un haben einen Metroanhänger für mich gekauft. Meine alte Metrokarte habe ich dem frisch eingetroffenen M. verscherbelt. Die Anhänger sind ungefähr doppelt so teuer in der Anschaffung aber deutlich praktischer. Anschließend gings ins Warenhaus durch den Supermarkt, welcher sich nahtlos im Keller an ersteres anfügt. Dort also Stockwerk für Stockwerk durchkämmt auf der Suche nach Bettwäsche. Bereits im dritten Stock (also fünf über dem Supermarkt) haben wir die Bettenabteilung gefunden. Dort war das mit dem Kissen kein Problem (₩10.000 inkl. Bezug). Das mit dem Deckenbezug und dem Laken stellte sich aber weitaus schwieriger dar. Zum einen schlafen Koreaner offensichtlich immer auf 1cm dicken gesteppten Lacken. Das ist ja an sich kein Problem, würden diese nicht ₩45.000 und mehr kosten. M. bleibt schließlich nur reichlich zwei Wochen und so stand es außer Frage. Einen Bettbezug, ebenfalls schwerer Stoff aber nicht gesteppt, kostete immer noch ₩35.000, also auch viel zu viel.

Von einem anderen Mitarbeiter (oder Kunden) erhielten wir dann den Tipp einen Blick auf den traditionelleren Markt direkt neben an zu werfen. Die Uhr schlug mittlerweile 20:30. Wir also der Beschreibung gefolgt und tatsächlichwar direkt neben an, von uns unbemerkt, ein Markt. Wir also runter und rein und geschaut. Ein Stoffgeschäft hatte offen und so wollten wir als Notlösung einfach eine Bahn Stoff kaufen aber der Billigste war wieder so teuer wie das gesteppte Lacken, wahrscheinlich der Spezialpreis für uns Touristen. Glücklich sah der Händler aber auch nicht aus, als wir sein Geschäft betraten. Unser Unterfangen war zugegebener Maßen auch schwer mit Händen und Füßen klar zu machen. Wir sind dann also wieder raus und haben dann erstmal das Kissen gekauft.

Dieses brachten wir erstmal zurück ins Bieberhaus. Der Plan war es, die in vielen Reiseführern gelobten Nachtmärkte für Klamotten aufzusuchen. Auf dem Weg zum Bieberhaus haben wir uns spontan entschlossen, an einem sehr beliebten Straßenstand etwas zu kaufen. Ich hatte bereits an einem solchen Stand probiert und es hatte geschmeckt. So muss doch also an einem sehr beliebten Stand wohl auch was extrem leckeres zu haben sein. Der Typ zieht also ein knappes Dutzend Fleischspieße aus einer Tüte und fängt an die mit Zeugs zu betreufeln. Erst klarer Sirup (oder as auch immer), dann Senfähnliches, dann gelbes Pulver in Massen, dann ein Paar Nüsse, dann wieder das klare Zeugs und dann noch mal Nüsse. Zwischendurch immer mal wieder Holzleim. Das ganze sehr Kunstvoll und über offenem Feuer. Nach fünf Minuten war er endlich fertig und wir konnten probieren. Es war das eckligste, was ich je in meinem Leben gegessen habe. So wiederlich, dass es eine gewisse legendäre Kürbissuppe um ein leichtes übertrifft und auch locker mit einer gereiften noch viel legendäreren Melone mithalten kann. Ich habe eine Banane, einen Joghurt, eine halbe Tüte Milch, Zähneputzen, Cola und einen Kaugummi gebraucht um den Geschmack wieder loszuwerden. Dummerweise kommt er jetzt immer wieder, wenn ich auf dem Weg zur U-Bahn an dem Stand vorbei muss.

In diesem Fall war das gleich, da wir nach dem Abladen auch sofort um Dongdaemun Market auf sind. Diese lassen sich nur schwer adäquat beschreiben. Im Prinzip handelt es sich dabei um ein ewig langes Gebäude mit drei Stockwerken und einem Keller. Auf jeder Etage befinden sich zwei lange Gänge (lang meint so Kilometerlang). Querende Straßen können in wackligen Brücken überstiegen werden. In diesen Gängen befinden sich links und rechts Myriaden von kleinen Fächern, in denen kleine Stände sind, welche alle den gleichen Schund verkaufen. Stand an Stand an Stand an… In den meisten dieser Läden befindet sich hinten noch ein kleines Kabuff, wo der LadenbesitzerIn sich ausruhen kann. Denn die Uhr hat 12 geschlagen. Und der Markt ist offen, wenn auch nicht überfüllt. Wir sind also einen Teil der Gänge abgegangen nur ohne Erfolg für Stoff oder wenigstens ein großes Handtuch. Schlussendlich haben wir also einen Laden gefunden, der Handtücher verkaufte. Aber der war zu. Eine Stunden später dann ein offener Handtuchladen, aber nur mit mäßig großen Handtüchern. Naja immerhin hatten wir jetzt dieses.

Geschlagen wollten wir zurück. Also rein in die Bahn, verquatscht, umsteigen verpasst, zurück, richtige Bahn und vor allem letzte Bahn, doch nur bis zur Stadtmitte… Also raus und Taxi nehmen, oder auch nicht. Denn die halten nicht für jeden und für Amerikaner nachts um 2 schon mal gar nicht. Also haben wir geschlagene 30 Minuten auf ein Taxi gewartet. Denn die teuren Luxustaxis wollten wir nicht. Jedes mal wenn endlich mal eins anstallten machte zu halten, stand hinteruns eine Frau, welche mitgenommen wurde. Schlussendlich haben wir es also geschafft und konnten dem mürrischen Taxifahrer sogar etwas Trinkgeld geben. Da war es 2 Uhr morgens und M. hatte seit 28h nicht geschlafen. Nunja jetzt also ohne Laken und Bettbezug aber mit Kissen sollte es also sein. Denkste! Es war nämlich auch gar keine Decke da. Das was wir erst als Decke identifiziert hatten war nämlich ein koreanisches Laken. Zum Glück gab es bei mir noch eine Babydecke im Zimmer, welche ich ihm geben konnte.

Am nächsten Morgen stellte sich also raus, dass eigentlich eine Decke zur Ausstattung gehört (ein Kissen aber nicht) und die Laken angeblich nach jedem Gast gewaschen werden (hmmm….). Eine Decke hat er jetzt bekommen. J. am nächsten Tag hatte dann Bettbezüge da und benutzt jetzt einfach das koreanische Laken als Decke. Da hatte ich also richtig Glück, dass ich sowohl ein Kissen, als auch eine Decke (ja sogar 1 1/2) auf meinem Zimmer hatte. J.’s Zimmer ist übrigens auf der anderen Seite des Ganges und tatsächlich rund einen m² kleiner!!! Am nächsten Morgen gings dann also in die Bank um für M. ein Konto zu eröffnen. Mit meinen Erfahrungen ging dies doppelt so schnell wie bei mir und nach der Uni gings dann zum Immigration Office, wo ich prompt endlich meinen Ausweis wiederbekam. Abends waren wir dann mit einem deutschen Freund koreanisch essen. Es gab koreanisches BBQ. Dabei kriegt man rohes Fleisch zum Selberbraten und Dips sowie Gemüse und (Salat-)Blätter zum einwickeln und was weiß ich. Sehr lecker. Anschließend waren wir noch in einer Bar, was dazu führte, dass ich endlich mal richtig gut schlafen konnte.

Zu guter letzt gibt es noch ein paar Bilder aus dem Alltag. Zu sehen sind rote Lampen, alternative Anzeiger, Welpen, Verkehrszeichen, ein Stadtplan, Werbung, mal wieder ein U-Bahnplan, ein Parklift, mehr Kabel und meine Foreigner Registration Card.

Man beginnt im zweiten Stock (also im ersten) und geht durch die Memorial Hall in den ersten (also nullten) Stock. Dort erwartet einen die Steinzeit mit Faustkeilen etc. Weiter geht es zu den ersten Klumpenwaffen und dann ist man schon ruckzuck in der Antike (fernöstlich) mit Pfeilen und Bögen und Pferden und was weiß ich. Bekanntlich war Schießpulver im fernen Osten schon im Mittelalter bekannt und so kann man sich hier noch eine Reihe verschiedenster Konstrukte anschauen, wie zum Beispiel Raketenpfeile und “Maschinengewehre”. Des weiteren waren dicke Kanonen mit dicken Kanonenpfeilen zu bestaunen sowie normale Pfeile, Bögen, Armbrüste, Katapulte und was weiß ich noch alles. Ach und die Schwerter und Säbel nicht vergessen!!! Außerdem stand da noch das Modell eines Schildkrötenbootes herum. Damit haben die Koreaner irgendwann einmal die Chinesen und/oder Japaner verhauen. Das kam recht häufig vor und die Koreaner waren auch recht oft siegreich. Das kann aber auch am Museum liegen. Speere gibts fast keine, weil sie für den Nahkampf ungeeignet waren und sonst von diversen Distanzwaffen übertrumpft wurden (im Gegensatz zum europäischen Mittelalter).

In den oberen Geschossen ging es dann mit dem Koreakrieg weiter. Viele Dioramen und Videos, welche die Geschehnisse ähnlich wie im Film Starship Troopers darstellen. Im laufe des Krieges wurde so ziemlich das gesamte Land kurz und klein geschossen, da sich die Front einmal von der Mitte bis nach dem Süden runter, dann bis ganz in den Norden, dann wieder auf nicht ganz so weit in den Süden und schließlich auf den 38. Breitengrad verschoben hatte. Unterstützt wurden die Südkoreaner von den Amis sowie einer ganzen Reihe weiterer Truppen von UN-Mitgliedern. Die Nordkoreaner wurden hingegen erst später durch die Chinesen im Geheimen unterstützt sowie durch russische Militärtechnik.

Um sich zu revanchieren, haben die Südkoreaner gleich mal am Vietnamkrieg teilgenommen. Auf der Etage gab es auch einen War Simulator, der aber scheinbar leider ausgeschaltet war… Weiter gab es noch einige größere Ausstellungsgegenstände, wie Autos und zwei kleine Flugzeuge. Dann kam die Abteilung mit modernem Spielzeug. Tolle Roboter und PANZER. Alles koreanische Technik versteht sich. Die Ähnlichkeit mit einem Abrahms der Amis ist reiner Zufall! Lustig war noch der hyperMegaREALISTISCHE Flug in einem Kampfflugzeug inkl. Rüttelmechanik im Sitz und 3D!!! Der Ballerstand war leider nur für geführte Gruppen – sprich Schulklassen. Abgesehen davon standen überall und ständig diverse Schiffsmodelle rum.

Nun kommt man praktischer Weise wieder am Anfang raus und kann direkt wieder in der Steinzeit weiter machen. Sehr philosophisch. Die anderen Besuchergruppen neben mir stellten Veteranen und Schulklassen da. Letztere haben ausgiebig und scheinbar auch ohne eine Regel zu brechen getestet, ob denn alle Exponate noch genau so stabil sind wie vor 60 Jahren. Meistens verlief der Test positiv.

Da sonst heute nicht viel mehr passiert ist, erzähle ich doch mal ein bisschen aus meinem Alltag. Mein Zimmer hatte ich ja schon beschrieben. Es liegt im 3. (sprich 2.) Stock. Die Küche ist im 4. (also 3.) am Ende des Ganges. Ein mehr oder weniger kleines Problömschen stellen die Haushaltsgeräte dar. Diese sind nämlich nur bedingt in einer von mir autorisierten Sprache versehen. Zum Glück hat die Waschmaschine aber ne Art Automatik. Drückt man erst den kleinen orongschenen Knopf rechts und dann den großen direkt daneben wäscht die Maschine eine gewisse Zeit in in Abhängigkeit vom Gewicht der Wäsche (jaja Fuzzylogik und andere Wunder). Leider wird damit aber irgendwie nur normal schmutzige Wäsche sauber. Mein markiertes T-Shirt hab ich damit auf jeden Fall nicht gerade gebogen gekriegt. Auf der linken Seite ist allerdings ein Knopf welcher zwischen kalt, warm und beigewarm umschaltet. Dummerweise steht da nicht, wie warm (sprich wie klein) die Wäsche da wird. Vermutlich ist das aber das gleiche warme Wasser, wie bei mir aus der Dusche. Die anderen Knöpfe machen wohl was anderes. In der Küche gibt es neben Geschirr und einer Gefrierbox, wo ich Essen von meinen Eltern einlagern könnte, auch eine Mikrowelle. Zum Glück konnte ich jemandem zuschauen, wie er das Ding bedient. Der wichtigste Knopf, nämlich der Startknopf, versteckt sich hinter dem Designelement rechts unten ohne Beschriftung. Ein solches ist an allen vier Ecken.

Geldautomaten sind da schon Pflegeleichter. Man drückt einfach auf Englisch und schon spricht er “Englisch”. Das heißt er schreibt Englisch, denn er textet einen weiter auf Koreanisch zu. Die Schlitze sind für Geldein- und auszahlen, Sparbuch updaten, Geldkarten reinstecken etc. Wofür der zweite Monitor da ist, habe ich noch nicht rausgefunden. Interessanter weise nimmt nur ein Teil der Automaten meiner Bank meine Karte an. Der Rest behauptet, meine Karte wäre ungültig. Das macht aber nix, da mir die Uni bisher ₩0,00 (~0,01€) überwiesen hat.

Eine sehr amerikanische Angewohnheit ist es hierzulande, alles in Plaste zu verpacken. Dazu gehören zum Beispiel die Waffeln auf dem Foto. Ganz hinten ist eine Klarsichtfolie, in dieser waren eine lila und eine blaue Packung in welchen jeweils wieder zwei Packungen waren (vorne). Sehr beeindruckend.

U-Bahnfahren ist recht einfach. Selbst wenn man betrunken ist, kommt man nur sehr schwer auf die Gleise. Im Notfall kann man jedes Element (also nicht nur die Türen) nach vorne Öffnen (aber nur von der Gleisseite!!!). Die Bahn ist schnell und Umsteigen fast kostenlos. Beim Betreten des Bahnhofes (also sprich der zweiten oder dritten Subebene) geht man durch Drehkreuze oder Lichtschranken bei denen man seine RFID-Karte ranhalten muss. Beim Rausgehen dann das gleiche noch einmal. Eine einfache Fahrt kostet in der Regel ₩900, Umsteigen ₩100. Manche Strecken sind teurer. Bei Bussen klappt das genauso mit dem RFID nur kennt keiner die Linien außer den Eingeborenen und man kommt fast immer mit der U-Bahn überall hin, wo man hin will (oder wenigstens nah genug). In der Bahn wird man auch ständig zugetextet. Natürlich mit Monitoren über Monitoren, aber auch mit Ansagen. Die Ansage “Next stop Incheon. You may exit on the right.” hat auf Koreanisch eher den Charakter einer Gutenachtgeschichte für Kleinkinder, inkl. Betonung und Länge. Bei Merkwürdigen Fahrmanövern entschuldigen sich die Fahrer zusätzlich per Durchsage. Das scheinen sie allerdings öfters nötig zu haben, als in Berlin. Dies liegt aber sicher auch am Takt der Berliner S-Bahn.

Am Donnerstag war ich dann in den Han-River-Parks, welche mein Reiseführer über alles gelobt hatte. Diese scheinen zwar für die Seouliten sehr wichtig zu sein, stellen sie doch quasi das einzige größere Grün in der Umgebung da. Für mich versprühten sie allerdings den Charme vom Volkspark Prenzlauer Berg oder besser von den Grünflächen zwischen den Platten in Marzahn, mit dem Unterschied, dass die Wuhle hier größer ist. Da zugängliches Grün hier wie gesagt rar ist, nutzt man hier auch jede Wiese in diesem Park zum Zelten. Denn ohne ein Sonnenzelt oder ähnliches hält man es hier nicht lange aus, denn Schatten durch Bäume sind quasi noch rarer. Letztendlich geht der Park dann am Westende des Abschnittes, den ich besucht habe, sanft in eine Betonfläche gleicher Größe über aber nicht ohne einen kleinen Abschnitt Schlamm. In meiner Karte ist das natürlich alles Grün (wahrscheinlich auch in Google Earth). Der Fluss scheint übrigens trotz seiner Größe und praktischen Lage dank diverser Wassersperren nur wildwasserschiffbar zu sein.

Gelohnt hat sich der weite Weg aber dennoch. Denn direkt am Fluss hinter dem Park und hinter dem Highway und hinter der hohen Böschung befinden sich ganz gewöhnliche seoulsche Wohnviertel. Und dort scheinen auch deutlich normalere Menschen unterwegs zu sein, als in meinem Viertel, welches voll von Fashionvictimstudenten der World-Class-Unis ist.

Das ist noch so ein sehr interessanter Aspekt, welchen in beobachten konnte. Da scheint es einen gewissen Anspruch in dieser Wirtschaftswundernation zu geben. Wie viele von euch schon wissen, bin ich an der Yonsei-Universität in Seoul (Motto: “the First & the Best”). Doch dort bin ich nicht einfach am Institut für Mathematik. Neeeein, dafür hätte ich den weiten Flug nicht gemacht. Wir sind im ASTC (Advanced Science & Technology Center). Dort sind wir in der WCU-CSE. Damit ist nicht eine Abteilung der West Chester University  gemeint sondern die “World Class University – Computational Science and Technology”. Dazu passend gibt es auch das “World Class Design” BMW-Klon-Mobil (in der Fernsehwerbung warpen die doch echt einen 7ner BMW in so ne Plasteschüssel, auch wenn ich BMW nicht mag) mit “World-Class-Interior”.

Naja am Freitag war ich dann mal wieder im CSE um Dinge für Kollegen, welche mir bald in meiner Dose (bzw. natürlich in Ihren eigenen) Gesellschaft leisten werden, vorzubereiten. In der Tat scheint sich das jetzt alles deutlich besser eingespielt zu haben. Außerdem scheinen zumindest Netzwerk, Strom und WLAN noch zu gehen. Mehr interessiert mich nicht und brauch mich auch nicht weiter zu kümmern. Die Räume sind auch wieder trocken und da es bei uns keinen weiteren Schaden gab, kann ich dann also bald wieder in größeren Räumen arbeiten. Davor war ich noch in der Global Lounge, welche unter anderem Ausländern lokale Partner zuweisen können soll, damit diese die Kultur und das Land besser kennen lernen. Mir ist nur nicht ganz klar, wie ein Flyer-Ständer mit Austauschprogrammen in die USA das leisten soll.

Heute habe ich mir schließlich Weltkulturerbe angesehen. Zunächst war ich im Biwon (auch Secret Garden genannt). Das ist der Palastgarten vom Changdeokgung. Man kann zwar erahnen was hier früher mal war allerdings hat das Ding im derzeitigen Zustand höchsten die Anmutung vom VoPaFHain (kein Weltkulturerbe). Vor allem soll der Park die Schönheit und Perfektion der Natur darstellen. Wie riesige blaue Plastikfolien und alte Schuhe da helfen, ist mir noch nicht in allen Details klar. Ich habe versucht diese und diverse Gerüste, sowie kahle Stellen (wohl unter anderem durch den Regen verursacht) nicht mit auf die Fotos zu bringen.

Danach bin ich dann in den Changdeokgung selbst gegangen. Dazu gibt es im Prinzip nicht viel zu erzählen, außer dass hier bis 1988 irgendein Überbleibsel gewohnt hat. Das Problem ist nämlich, dass die Häuser fast alle leer sind und sie scheinbar selber nicht so genau wissen, was wie wo warum gemacht wurde. Das liegt wohl daran, dass die Paläste immer mal wieder abgebrannt und wieder aufgebaut wurden. Manchmal wurden die Häuser auch von einem Palast in den anderen versetzt und ähnliches. Die Führung war auf jeden Fall nur bedingt Aussagekräftig.

Zu guter Letzt war ich noch im Jongmyo-Royal-Shrine. Das war endlich mal richtig interessant und auch nett anzuschauen. Außerdem wissen sie hier auch, welchen Zweck die Gebäude haben und was dort gemacht wurde oder besser wird. Die Konfuzis glauben nämlich, dass man Tote recyceln kann. Doch dazu muss man, wie wir alle wissen, trennen. Also kommt der nasse Sack in ein Loch und alles Flüchtige in einen Schrein. Dummerweise sind aber die Lagerkosten recht hoch. Mindestens fünf mal im Jahr muss nämlich so ein Ahne gefüttert werden. Dazu gibt man ihm (Reis-)Wein, Essen (vor allem Innereien, vielleicht für die Schwiegermutter?!?), Klamotten und Gebete. Anschließend jagt man ihn wieder fort indem man das Geprassel zum Teil wieder verbrennt. Da das ganze Gedöns recht teuer ist, wird dieser Zirkus in der kapitalistischen Realität Südkoreas nur einmal im Jahr gegeben (natürlich nicht, wenn ich da bin) – Quasi eine Diät. In Nordkorea, da bin ich mir sicher, gibt’s das jede Woche. Wahrscheinlich wegen der bunten Kostüme hat die UNESCO das ganze auch zum Weltkulturerbe ernannt.

Wo wir gerade beim Essen sind. Ich bin ja hier in meiner Hütte von Restaurants geradezu belagert. Dummerweise kann ich mir a) keine drei Mahlzeiten täglich im Restaurant leisten und b) kann ich kein Koreanisch. Das heißt ich weiß nicht, was ich bestelle, bis es auf dem Tisch steht und ich mir die Zunge dran verbrannt habe, denn ich mag kein scharfes Essen. Ja lacht nur! Ich wusste das vorher, das mit Asien und dem Essen. Anyways scheint das aber auch ein gewisses Problem aller anderen Studenten hier zu sein und so gibt es quasi Geheimtipps, wo eines der millionen Restaurants zu billigsten Preisen genau das serviert, was man essen will. Es hängen zum Teil sogar Karten in den Zimmern. Andererseits ist das Land hier auch sehr amerikanisch, sprich konsumorientiert, ausgerichtet. Das heißt, dass man zumindest hier in der Innenstadt nicht unbedingt sein tägliches Essen im Supermarkt kauft (die preiswerten sind nur mit Auto erreichbar!) sondern in den unzähligen GS25 Spätis, welche hier an jeder Ecke sind. Dort gibt es neben Trinken und Chips auch Sandwiches in Plaste, Sushi in Plaste, Salate in Plaste und Keckse in Packungen, welche in Deutschland als Sittenwidrig gelten würden (Keckspackung so groß wie ein mittleres Buch, darin 7 Keckse je in eine extra Tüte gepackt, die Packung war nach dem Essen immernoch genauso voll wie vorher). Na aber mit dem richtigen Guide werde ich schon nicht verhungern :|.